le mani d'oro

Puisque je n'ai pas eu le chance d'avoir une fille... (j'ai un super fils par contre)... je n'ai donc pas l'habitude coudre des robes avec des petits coeurs !

Ce projet en est un des rares où je couds pour quelqu'un d'autre que moi. J'avais décidé de faire une ou deux robes pour la belle Charlie. Une fillette d'un peu plus de deux ans... peut être presque trois (je ne sais plus) qui a une tête joyeuse et rieuse où de blondes boucles se font la fête. Elle rit, elle chante, mignonne à souhait, on ne peut résister à son regard bleu azur.


Mais qu'elles sont les tendances modes pour enfants... j'en ai aucune idée. J'avais peur de lui coudre un truc ringard ... une valeur sûre le rouge, elle en porte souvent. J'ai choisi un patron simplissime le McCalls 5416. Bon d'accord, je ne vais pas gagner un concours pour l'originalité mais en terme de versatilité, c'est génial. La version longue et courte se porte avec un short qui cache la couche ou la culotte selon l'âge.

La version longue en denim extensible se portera bien cette hiver également avec un chandail à manche longue et des collants. Tandis que la version courte en coton gaufré fait résolument estivale... mais encore... avec un t-shirt et un jeans pourquoi ne pas la porter cet automne aussi. Les enfants grandissent si vite, il faut maximiser. Ce modèle est si ample qu'il est à parier que Charlie les portera plusieurs années... surtout en déplaçant le bouton.








J'ajouterai des photos de la petite en action.


I decided to sew for Charlie, a cute, curly and so wonderful little girl. It is rare that I sew for other people then my self. This time I wanted to offer a gift to Charlie. I have a wonderful son to whom I often sew costumes or cool pants but sewing for a little girl is simply something else.

When I started this project, THE big question remain: "What is hot for a 2-3 year old little girl" What do I know about that. I was afraid to be off the rack and sew to garments that would be to old fashion. What colour should I use ? I had in mind to make one denim dress with a contrasting pair of shorts and contrasting yoke. I thought that a light denim with lycra would be nice and I could match it with some granny smith coloured cotton. Unfortunately, the light blue denim they had at Madeleine Soie et Laine was not in a shade that appealed to me at all. I then decided on buying the red one with a red and white seersucker.

Interestingly, Seersucker originates from the Persia words "shir o shakar," meaning "milk and sugar", probably from the resemblance of its smooth and rough stripes to the smooth surface of milk and bumpy texture of sugar.

Both out fit can mix and match. I made the red seersucker dress shorter so it could be worn with a t-shirt underneath and a pair of jeans. Summer does not last long and children grow so fast. The red denim dress could also be worn with a blouse, top, t-shirt ... and tights for a more winter look. I hope that Charlie will enjoy it.

Here is Charlie

Après mes déboires de la semaine dernière, j'avais besoin de coudre une pièce facile qui me comblerait de joie.

J'ai donc décidé de sortir ce "dévoré" de coton (100%) turquoise pâle qui est une pure merveille à regarder, à toucher et à coudre. J'avais planifié confectionner cette jupe en utilisant le patron Burda 8677. Une jupe originale avec un empiècement sur le droit fil et ajusté suivi d'une pièce ample sur le biais et dont les lignes généreuses font onduler le tissus gracieusement. À me lire, vous devez deviner que je suis conquise.

J'ai doublé la jupe de Bemberg turquoise dont je me suis aussi servi pour couvrir la triplure car le tissus est transparent.

Cette jupe est facile et chouette car elle se ferme à l'aide d'une fermeture invisible, sans ceinture, sans bouton. Le seul défi demeure dans l'ajustement de l'empiècement dont la ligne inférieure arrive juste 1 cm au dessus des hanches (du moins pour moi). Je n'étais pas certaine d'avoir fait le bon ajustement de courbe et de taille. D'ailleurs, la taille est basse et si situe environ à 2.5-3 cm sous le nombril. Ce qui épouse bien les formes.

Le fermoir invisible doit aussi être installé avec précaution afin que la couture empiècement-jupe soit bien en ligne de part et d'autre du fermoir. Pour ce faire, après avoir installé un coté, j'ai fermer la glissière pour faire une marque sur le ruban là où devrait arriver la couture de la portion qu'il restait à coudre (voir photo)


(photo de la fermeture invisible installée)





J'ai terminé le tout avec un ourlet roulé à la surjeteuse. Vite fait, bien fait. Pour avoir la bonne couleur de fil, j'utilise trois petites bobines de Gutterman identiques au fil utilisé pour la confection. Cette quantité est suffisante et ce fil de meilleur qualité ne brûle pas sous le fer à repasser.

Une jupe autre dans le même tissus, mais de couleur café au lait suivra après les vacances.

Parfait pour mon départ en vacances et une petite pose de la machine à coudre. Bon week-end !


















The healing skirt

After last week's dress-disaster, I needed to realize a project that would be easy, and above all, rewarding.

I had this gorgeous "dévoré" cotton, I apologize, I do not know the translation for that word. So I had this devoré in my stash which was planed to be used with Burda 8677. This is a rather original pattern with a flattering and fitted hip yoke (on grain) that is followed by a free flowing biais skirt. The biais cut allows the fabric to undulate gracefully while walking and it also provide a distinctive line when you are standing. In brief, I love that pattern and the fabric used serves it wonderfully.

This is a rather easy skirt to construct. The only trick comes when you need to adjust the hip yoke since it cuts the hip curve before it reaches the lower part of your hips. Under that seam (yoke-skirt) no adjustment is needed. You also have to be careful in aligning the invisible zipper so that the hip stitch is super strait. To do so, install one side of the zipper, close it, mark the stitch line on the remaining side. Then you make sure your mark is at the right level and you stitch the rest.

I hemed the skirt using my serger's needle plate with the rolled hem ajustment. Easy done and beautiful. To have the right colour of thread, I bought 3 rolls of Gutterman thread of the same colour I used for the seams. The thread looks better and it does not burned when you iron your skirt. A second one in cafe au lait colour will come after my vacations.

Have a good week-end.


Una gonna per coccolarsi

Dopo il disastro della settimana scorsa, avevo bisogno d'un progetto facile che mi soddisfacessi subito. Avevo a casa questo meraviglioso "divorato" di cottone. Un tessuto leggero che casca benissimo e pure da strutture ai vestiti.

Burda 8677 era già il modello di carta scelto per questa gonna. Fata d'un sprone fianchi aderente et d'una parte più ampia tagliata sul "biais, questo modello a qualche cosa di distintivo. La parte inferiore a delle linee generose, molto femminile e più tosto elegante. Mi piace l'effetto d'un tessuto tagliato sul biais.

Senza cintura, simplice et facile da cucire, la gonna si chiude con una chiusura invisibile, senza bottone.

Ho finito l'orlo con l'overlock utilizzando il punto rollato. Per ottenere il colore di fili giusto, utilizzo tre piccole bobina di filo Gutterman identico a quello utilizzato per la confezione. Questa quantità è sufficiente e questo filo di migliore qualità non brucia sotto il ferro da stirare.

Un altro nello stesso tessuto, ma di colore caffè, seguirà dopo le vacanze. Perfetto per la mia partenza in vacanze e un regalo per il curo. Buona fine settimana!

p.s. È da tanti anni che non ho scritto in italiano, perdonatemi se il mio livello di lingua vi sembra un può rustico.

À bientôt, see you soon, a presto, hasta luego, auf viedersehen !

Anne en vacances ! :-)


Underwater photography from Robert La Salle my husband.

BUTTERICK 5180 À ÉVITER À TOUT PRIX.


Demandez-moi si je serais peinée de voir ma robe voguer dans la galaxie ou bien si je serais désolée si le chien de ma voisine la déchiquetait en mille morceaux. Et non, cela ne me ferai pas pleurer !

J'ai écrit une longue critique sur pattern review à son sujet. En l'occurence, je serai brève. J'ai confectionné une mousseline, ajusté les petits points moins flatteurs, pour ensuite monter le tout dans le jolie tissus de coton choisi pour ce projet.

Après avoir travailler à confectionner la perfection, le dos ne tombait pas bien du tout. Il y a avait comme un ballon de tissus à la base du dos juste au dessus des fesses qu'amplifiait d'ingrats plis diagonales partant des aisselles. J'ai réinstaller le fermoir invisible 4 fois en ne perdant pas patience et en tentant de corriger le tout mais rien n'y fi.

L'emmanchure, une fois terminée, faisait remonter le coté et cela cassait la ligne au dos. J'ai lu tout mes livres pour savoir comment corriger le tout, mais aucun d'entre eux ne me fournissait d'indication pour ce type de problème.

En 15 ans de couture, je n'ai jamais expérimenté un tel désastre. J'aurai voulu pouvoir parler avec Paco Peralta, mon idole en couture, afin de lui demander ce qui clochait. Aujourd'hui, c'est trop tard, la robe est morte et décousue dans ses composantes de départ.

Je vous promets une réutilisation efficace du tissus. Chez moi, il n'y a pas de gaspillage de tissus.


If you can, avoid this pattern

Ask me if I would care if that dress would be lost in the galaxy or if it got hit by a truck on the busiest highway in the world.

Well in 15 years of sewing I never started a project that I finished and hated with such great passion. Not even the dress I transformed into a tunic I now love so much.

This dress is horrible. You will never see a picture of it beside the one I posted. The horror has nothing to do with the wonderful fabric. It has to do with the back that never gave what it should. I did a muslin, adjusted it and when it came with the real fabric, well DH and I hated it.

Have no fear the fabric will be cut into something else really soon. Nothing is wasted in the house of miss environment (for those of you who do not know, I have a degree in environmental engineering, so no waste in my religion)

The fit was ok with my muslin. When I did the real thing, that the facing was all sewn, that I had very cautiously installed the invisible zipper, then my nightmare started. I had a big, big baggy bump in the lower back just above my buttocks. It was even amplified by two huge wrinkles taking their source in the underarm region and going down diagonally to end very gracefully just at the center of my buttocks.
I read all the fitting and sewing books I had (4 in total) and none gave me a clue on how to fix that. I realized after reinstalling the zipper three times, without loosing patience, that something made the dress go upward on the side seam. Remember, the muslin was ok and not having that problem.

Since that dress did not appeal to DH or my self. I unstitched the entire project and cried a little bit over all those hours spent trying to have beautiful and simple.

Now the dress is dead. Stay put, you'll know soon what it will become.

This review is available in English on Pattern Review

Pour y avoir souvent trouvé des chapeaux géniaux, des gants très élégants et de fringues à rendre dingue, Paris est une ville où chiner prend un sens différent.

Jamais à Montréal on ne trouve de tel trésors... si non dites moi où !

Si vous planifiez un voyage ou vous habitez Paris et que ce type de shopping vous plaît et bien ne partez pas sans Paris Vintage. Ce livre est maintenant l'extension papier du blog génial portant le même nom (listé en marge).

Plus besoin d'imprimer les pages du blog, de griffonner les adresses, juste à glisser le bouquin dans le sac à main.

En vente chez Amazon.fr et je présume toute les librairies dignes de ce nom.

Good news ladies, this faboulous book about shopping vintage clothing and accessories in Paris is bilingual. Don't leave it home on your next trip!

Bon shopping !

Oui, oui, je dois mettre en ligne mes nouveaux vêtements, mais les photos ne sont pas encore réalisées et je ne peux les faire seule. J'attends que mon conjoint ait le temps de les faire avec moi.

Alors, en attendant, j'ai fait des photos de mes mains au travail ;-). The English version is at the bottom.

Littlejazzbird me demandait d'écrire la technique que j'utilise afin de presser à plats les coutures dans ces petits coins impossibles à presser. Voici la technique que j'ai apprise avec Élisabeth, ma professeure de couture.

Lisez les instructions et visualiser les photos en diaporama, cela facilite la compréhension. Le lien vers le diaporama est aussi indiqué au bas de la page.

1) Tout d'abord, presser la pièce à l'envers à plat tout simplement.




2) Ensuite, presser la valeur de couture du coté A vers le haut, en laissant celle du coté B bien à plat sur la planche à repasser.

3) Tourner alors la pièce de l'autre coté afin de presser la valeur de couture du coté B vers le haut en prenant bien soin de laisser celle du coté A bien à plat sur la planche à repasser.







4) Après avoir presser avec cette technique tous les cotés de votre vêtement (dans ce cas-ci une ceinture de pantalon). Réduisez les valeurs de couture comme à l'habitude. Vous pouvez alors retourner le vêtement à l'endroit en utilisant au besoin votre tourneur de pointes (point turner).

Ta da !


Voici la pointe fraîchement retournée et elle est presque parfaite. Il vous reste alors une petite touche finale à donner


5) Vous devez utiliser un petit bol d'eau pour humecter vos doigts,







6) pour ensuite rouler la pièce entre vos doigts dans un sens puis dans l'autre. De cette façon, vous vous assurez que la couture sera à 100% ouverte et qu'elle sera bien en place sur l'arrête du vêtement et non un peu plus d'un coté que de l'autre.













7) Lorsque vous juger que le tissus a été suffisamment roulé entre vos doigts légèrement humide, vous presser le tout et c'est terminé !




Veuillez noter que l'asymétrie de la ceinture est voulue. Il s'agit de la ceinture du pantalon Montana Vogue 2921. Pour avoir les photos en diaporama, suivez ce lien.


Following littlejazzbird's demand, I deceided to write this short "tutorial" on how to press little open seams in little corners that are apparently impossible to press.

1) First you have to press flat your garment (in this case a pants belt).
2) Then press open the upper seam allowance (Face A to give it a name) while leaving the lower one flat on your ironing board (Face B);
3) Turn upside down your garment to press open Face B's seam allowance while again leaving the lower one flat on the board (Face A this time);
4) Once you have done this with all seams you wanted to open flat, you reduce seams allowances as needed and you are ready to turn your garment to the right side using a point turner if needed. The result should be good but not perfect yet ! ;-)
5)To have you seam perfectly "open" or press flat if you prefer, you now have to damp your fingers in water in order to roll the fabric between your fingers. This will open the seam perfectly and it will place it strait at the edge of your garment... unless you choose to have more toward this inside of your garment.
6) Roll the fabric back and forth until you think that the seam is strait and fully open.
7) Finally, iron flat your garment and ta da ! Your seam is open, strait and your garment is perfectly press.
You can also have those explanations in English on Flickr. The photos are in the right order and the explanations are in the comments underliying each photos. It is on PatternReview as well. Watch the slide show at high speed to have a better idea of the rolling movement.

I learned this tip with Elisabeth, the sewing professor I had 15 years ago.

Pour toutes questions n'hésitez pas à m'écrire.

À bientôt !

Mon silence n'est en rien lié à un élan de paresse couturière. Au contraire ! Je suis assise à la machine dès que je peux et j'ai deux pantalons dont les ourlets restent à terminer, une jupe à ourlet épingler qui n'attends que d'être cousu et une robe en chantier fort avancé.

Bref, je couds, je couds, je couds et je me repose un ti-brin aussi.

Pour les ourlets, j'attends une aide bienveillante pour les mesurer et cela ne saurait tarder. Les patrons en cours sont le pantalon de Vogue 2921... celui qui complète l'ensemble Montana et la Burda 8211 en dupioni de soie rouille. La jupe vient de Burda également et la robe trop mignonne de Butterick réalisée dans un tissus noir et blanc génial.. à mon sens.

Ce dernier patron doit être utilisé avec "prudence" . Est-ce le bon mot... en fait, si vous regardez bien, le croquis en jaune a une encolure plus étroite et une ligne plus fluide au bas donnant ainsi un joli mouvement. La version photo en tissus fleuri est plus près de la réalité. Cette robe est assez droite, sans mouvement. Le col dans sa portion la plus basse un peu trop évasée. J'ai corrigé au départ la ligne de la robe en pensant que le col serait ok.... il est correct mais pas parfait à mon goût. La version C en rose me semble à proscrire car un peu "out". Toutefois, cela dépends totalement du goût de chacun. Dès que je peux, je vous montre tout cela.

Pour terminer le look de la robe dont les bras nus conviennent moins au bureau. Je confectionnerai le petit boléro de Vogue 2237. Un boléro minuscule qui laisse voir la ligne du col. Un bon choix selon moi.















À bientôt et bonne couture ! Anne

Vite, vite un petit message pour vous parler de ma nouvelle création. Récemment, les lignes asiatiques attirent beaucoup mon attention. J'aime le col Mao, la simplicité des fermetures à l'oblique qu'offrent les tuniques "chinoises". Du moins, je crois qu'elles sont d'origines chinoises.

Vous vous rappelez peut être une magnifique robe d'un vert lime portée par Nicole Kidman à Cannes...

Cette tunique se veut définitivement plus modeste et moins chic. Je ne fréquente pas les tapis rouge régulièrement ;-).

Le tissus est de Sevenberry, une maison japonaise. Vous me direz peut être que j'ai perverti les styles en taillant une chemise chinoise dans un tissus japonais. Toutefois le produit fini me convient parfaitement. Le patron est de New Look # 6203. Il y a aussi une jupe et un pantalon à taille élastique dans cette pochette. La tunique se décline en une série de versions toutes avec col Mao, fermeture oblique et attache au dos afin de ceinturer la taille. Il y a deux longueurs possibles, sans manche, avec manches courtes ou longues. Bref, de quoi décliner le style pendant une décennie.

Si vous avez un cou légèrement plus fort que la moyenne, portez bien attention à l'ajustement car vous pourriez vous sentir à l'étroit. J'ai un très petit cou et je me sens très bien dans ce patron.

Les explications sont du type facile à suivre. La seule portion plus délicate se fait lorsque l'on attache la parmenture du devant à l'empiècement devant gauche. Mieux vaut coudre à grands points, essayer sur soi ou le mannequin afin de voir que le devant tombe sans bosse. J'ai du refaire ma couture car la première mouture tombait mal. Mise à part cette étape, cette tunique se fait facilement. Les débutants, débutants ne s'y perdront pas. Cependant, prenez votre temps. Il y a beaucoup de pièces à ce patron. De plus, la parmenture, le col et l'étroitesse de l'ouverture au col, rendent cette section plus "critique" à coudre.

La taille et la diversité des motifs rendaient difficiles l'agencement à la couture du dos. J'ai cru bon laisser ainsi. Toutefois, ma prochaine version de cette tunique se fera avec un tissus à motif de cigognes. Pour celle-ci, il vaudra la peine d'agencer d'agencer, je crois. Reste à voir si c'est possible, bien sûr.

Afin d'ajouter une petite touche personnelle, j'ai ajouté un cordon inséré dans un biais de dupioni. Des restes d'un autre projet. Je termine également un pantalon dans cette même soie afin de compléter l'ensemble.

En vous saluant, je vous laisse avec quelques autres photos de ce dernier projet couture qui me comble de plaisir.